Bentley Continental GT nas Ilhas Faroé: um passeio pelo túnel submarino

“É o primeiro carro a gasolina que já desceu aqui. Na verdade, é o primeiro carro. Com certeza, o primeiro Bentley”, reflete Teitur Samuelsen, diretor-executivo da P/F Eystur-og Sandoyartunlar, enquanto avançamos com todo cuidado com um Bentley Continental GT novinho para dentro de um buraco gigantesco e indecentemente sujo. “Você tem certeza de que vai dar tudo certo? Aqui pode ficar bem bruto.”

“Está tudo sob controlo”, respondo pelo walkie-talkie, baixo, mas com firmeza, ao mesmo tempo em que aperto o botão de elevação da suspensão pneumática do Conti. “Levantámos a suspensão e temos tração integral. Este carro foi praticamente feito para um ambiente destes.”

Dá para sentir o olhar atravessado mesmo com uns 6 m de ar limpo entre nós e uma porta de carro com vidro duplo e 70 kg.

Texto: Tom Ford
Fotografia: Mark Riccioni

Provavelmente porque estou a mentir. O Continental - nesta configuração - é um super-GT de £ 202 mil, e eu o estou enfiando num túnel submarino ainda muito longe de ficar pronto, passando por pedras do tamanho de toranjas. A pintura Rubino Red, vermelha e brilhante, desliza sob uma iluminação dura e errática como se fosse um coágulo a escorrer por uma artéria. A minha autoconfiança, mais uma vez, começa a parecer uma má ideia.

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“Parámos as detonações por 90 minutos”, diz Teitur, com uma pausa mínima que denuncia alguma desconfiança. “Então precisamos fazer o que vocês tiverem de fazer depressa. E, a propósito, acabámos de passar por baixo do leito do mar. A rotatória fica a mais uns três quartos de quilómetro.”

Bentley Continental GT e o túnel submarino Eysturoy–Streymoy

E, com uma modéstia quase comovente, viramos um submarino. Ou, mais corretamente, um tunelador sob o fundo do mar - agora a cerca de um quilómetro dentro de um novo túnel inter-ilhas que liga Eysturoy a Streymoy, duas das maiores massas de terra das Ilhas Faroé, esse ponto no mapa que parece ter-se soltado e ficado a boiar entre a Dinamarca e a Islândia. Um lugar em que, mais frequentemente, o mapa poderia avisar: aqui há dragões.

Normalmente, um túnel estaria coberto por asfalto, com iluminação uniforme e um ar de obra concluída. Mas, como queríamos ver os túneis nesta viagem, organizámos um acesso privilegiado ao proto-túnel de 7.1 km (por enquanto, ele só vai até pouco depois de uma rotatória ainda bastante rudimentar) que sai de Tórshavn, em Streymoy, e segue na direção do fiorde Skálafjørður, em Eysturoy. Nessa rotatória, ele se divide em dois ramos para ligar os dois lados da ilha: um segue para Rókini, em Saltnes; o outro, para Sjógv, em Strendur. O resultado é um corte de trajeto de 55 km para 17, além de uma redução de quase uma hora no tempo de deslocamento. Para quem transporta frutos do mar frescos, isso não é detalhe.

A inauguração é em 2020, e há outro túnel em construção até Sandoy (a ilha mais ao sul), com abertura prevista para 2023. Traduzindo: (1) existe uma rotatória de brita sob o Atlântico Norte e (2) ninguém, até hoje, deu um “donut” nela com um Bentley.

O que explica eu estar, sem grande compromisso com a sensatez, a testar o quanto consigo fazer um GT grande com tração integral escorregar ao redor de um pilar colossal de basalto antes que alguém me repreenda - ou antes que um dos enormes equipamentos de perfuração, que às vezes passam rangendo, me transforme em panqueca. Eles avançam como adereços ociosos de Alien.

Os faróis brancos do Conti varrem paredes de rocha nua, que parecem suar contrariedade por terem sido forçadas a ceder passagem sob o mar. O W12 - turbocomprimido, ainda que pareça “antinatural” neste cenário - resmunga para si mesmo, como um búfalo a sonhar, e as wastegates espirram discretamente a cada alívio do acelerador.

O lugar é absurdamente sujo, surpreendentemente quente e há especialistas a preparar cargas explosivas moldadas a cerca de 800 m dali. Mas, enfim: rotatória de brita, deslize controlado. Claro que a rotatória não nasceu para este tipo de idiotice inútil e satisfatória - ela existe para unir esses diferentes “membros” do esqueleto geográfico faroês.

À primeira vista, um projeto desse porte parece exagero para um arquipélago com só 50.000 habitantes. Só que há algo incomum a acontecer por aqui - e é isso que pode tornar as Ilhas Faroé um dos projetos de infraestrutura mais fascinantes do mundo.

Viva aqui, e você nunca estará a mais de três milhas do oceano em qualquer direção

Ilhas Faroé: uma “cidade dispersa” ligada por túneis

As Faroé são formadas por 18 ilhas vulcânicas principais, todas com nomes cheios de consoantes e todas com paisagens que misturam, de um jeito estranho e maravilhoso, um ar de montanhas escocesas com fiordes escandinavos. Viva aqui, e você nunca estará a mais de três milhas (cerca de 5 km) do oceano em qualquer direção. A costa é sulcada pelos dedos grossos e famintos de um mar insistente, e o recorte fica cada vez mais irregular com o tempo e com a determinação salgada.

E, ainda assim, há mais do que os olhos captam - e nós viemos ver um fragmento do que existe por baixo. Literalmente por baixo. Não é metáfora.

Numa guinada que parece contraditória com o seu tamanho, o arquipélago está a pôr em prática um enorme programa de engenharia civil e desenvolvimento rural para conectar a maior parte das ilhas e transformar o conjunto no que já foi descrito como uma “cidade em rede” ou “dispersa”. Em termos simples: com investimento em estradas, pontes e túneis monstruosos, as Faroé passam a ter uma “esfera económica e cultural coerente que cobre quase 90 per cent da população”, como diz o governo faroês. Ou seja, deixa de ser um punhado de ilhas e regiões separadas e passa a contar como um só lugar, com serviços distribuídos e uma série de “centros” em várias cabeças, como uma hidra.

O efeito colateral é que, para o seu tamanho, o arquipélago ficará com uma das redes viárias mais modernas e intrigantes do planeta. Já se fala até num novo túnel (este com cerca de 20 e poucos quilómetros, o que o tornaria o mais longo túnel submarino do mundo) entre Sandoy e Suðuroy, algo que permitiria ligar por estrada 99 per cent das Faroé.

É uma obra épica para um conjunto de ilhas pequeno e, para muita gente, esquecido. Quando os túneis estiverem concluídos, as Faroé serão comunidades com aparência muito tradicional sustentadas por uma infraestrutura de transporte ultramoderna. Um pouco como um Bentley Continental: tradição por cima, tecnologia por baixo.

A viagem até Tórshavn e o choque do primeiro amanhecer

Para sermos justos, chegar até aqui não foi exatamente calmo. A primeira etapa foi direta: 14 horas de travessia pela Europa, resolvidas com a serenidade daquele W12 de 626 bhp e um sistema Naim de seis mil e quinhentas libras tocando podcasts aleatórios. Fizemos uma média de 10,1 km/l e, nas Autobahnen sem limite de velocidade, o carro foi tão rápido, estável e dominante quanto se poderia desejar - embora os pneus de inverno deste GT Rubino Red tenham “acabado” pouco depois de 257 km/h, e o consumo tenha despencado como pedra.

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Ficou provado, com uma arrogância meio inevitável, que um Bentley grande e moderno dilui as restrições habituais de distância versus tempo - elas escorrem para trás como óleo num mancal.

Depois, apanhámos um ferry em Hirtshals, no topo da Dinamarca, e atravessámos trechos de mares irritados. Vieram ondas de nove metros e a experiência inesquecível de tentar amarrar-me a uma cama estreita com uma série de cintas. Após mais de 40+ horas a lidar com o enjoo alheio, desembarcámos às 6am no principal porto de Tórshavn, ainda no escuro.

Saímos devagar do centro da cidade - religiosamente prático - e subimos para as colinas. A primeira visão das Faroé “de verdade” aconteceu no nascer do dia, numa encosta em Streymoy, um pouco depois de o pequeno centro urbano se dissolver como se tivesse perdido o interesse até na arquitetura mais simples. O amanhecer, violentamente colorido, parecia que um unicórnio tinha vomitado no horizonte.

Rodámos sem pressa, em estado de espanto. É um lugar incrível: ao mesmo tempo estrangeiro e familiar. A estrada principal é bem cuidada e fácil - a Corrente do Golfo significa que chove bastante, mas raramente neva a ponto de paralisar - enquanto as vias menores são estreitas, cheias de curvas e desconfiadamente sem proteções.

Ainda assim, tudo soa selvagem. As vistas dominam: montanhas pequenas irrompem da paisagem marítima como a coluna vertebral de um leviatã do tamanho de uma ilha.

E há o cheiro - ou, melhor, a ausência dele. Um frescor salgado que vem tanto do mar quanto da falta de excesso industrial. Os pulmões parecem ser lavados e renovados. E, sempre que eu saía do casulo acolchoado do Bentley, precisava de pelo menos três piscadas lentas para pôr os pensamentos em alguma ordem.

A exploração seguiu por mais uns dias. Vimos casas com telhados de relva habitadas pela mesma família desde o 17th century, e aldeias que se orgulham de ter sido o primeiro ponto de chegada dos vikings. Subimos e descemos montanhas por estradas cada vez mais estreitas.

Em uma estrada secundária gelada, numa subida, ficámos travados: as quatro rodas giravam sem tração, enquanto árvores retorcidas e castigadas pelo vento se inclinavam para trás, afastando-se do mar e sobre o asfalto como se tentassem evitar o clima. Parecia que a vegetação montava uma emboscada paciente, à espera de a aderência nos abandonar.

Ele parece denso como carvalho antigo, pesado como a história. Não é um carro coberto por flamboyance

Entrámos em túneis novos dos dois lados das ilhas e encontramos uma sequência interminável de pessoas calorosas, receptivas e sempre interessadas - e interessantes. E cruzámos o arquipélago inteiro num Bentley grande e vermelho, absorvendo as paisagens.

Há ilhotas, recifes e pilares de rocha espalhados pelo mar. Pedras aleatórias ao lado das massas de terra maiores, como restolho rochoso: o oceano foi comendo a costa aos poucos, como açúcar num dente, e eras de erosão incansável deixaram apenas tocos escarpados e apodrecidos.

Você dispara por túneis de faixa única enfiados em colinas e, em seguida, mergulha em trechos de duas faixas que contornam encostas como braços carinhosos. O tempo aqui muda de forma quase psicótica: dá para subir uma colina em nevoeiro e descer sob sol forte. Ou granizo. Ou chuva. Ou neve derretida.

Passa-se por pontes modernas e, 500 metros depois, lá está você a espremer o volume quente do Conti entre uma igreja do 17th century e uma casa de telhado verde em que a forma preferida de “cortar a relva” é colocar a menor ovelha do rebanho no telhado por alguns dias.

De um jeito improvável, o Bentley combina com este cenário. Seria fácil imaginar que o lugar pede um 4x4 com guincho ou um esportivo leve e ágil, mas o Continental sente-se confortável diante de um pano de fundo épico.

Onde outros carros parecem construídos a partir de malícia e pintados com pura irritação, o Conti escolhe outra estratégia. Ele é macio, mas persistentemente implacável; ele constrói velocidade em vez de chocar com ela. É um carro-catapulta, não um tiro de espingarda.

Ainda assim, ele continua a devorar perspectiva, a “mastigar” linhas de visão. E este Bentley, como tantos carros que não cabem bem em gavetas, exige tempo, quilómetros e intimidade para ser compreendido. A diferença é entre um pico de adrenalina e um banho reconfortante de endorfina.

Há carros feitos de teias de moda e tendências: aliviados, esvaziados, e que parecem fortes do mesmo jeito que um pote de plástico parece forte. Um Bentley não é isso.

Ele parece denso como carvalho antigo, pesado como a história. Não é um carro coberto por extravagância - mas é, sim, revestido de subtileza. Tal como as Faroé. Aqui não existe uma paisagem urbana intensa, de néon e multidões; existe uma forma mais silenciosa e ponderada de espanto. O detalhe está todo lá, o brilho é real - só que a apresentação exige mais tempo, como fogo brando.

É um lugar estranho. Eu paro diante de mais uma vista aleatória e absurdamente heroica, na ponta de uma ilha, onde uma aldeia rala se encolhe no abraço de uma enseada minúscula, e fico a pensar.

O arquipélago quer mais turismo, mas esse ar de isolamento - vazio, indomado - perder-se-ia com hordas de excursões. As aldeias ligam as suas origens diretamente a desembarques vikings, mas o acesso se faz por algumas das estradas mais novas e mais interessantes do mundo.

Na prática, é mesmo como um Bentley moderno: firme nas tradições, disposto a modernizar, esforçando-se para encontrar equilíbrio.

E, depois de quatro dias nas ilhas, embarcamos no ferry em meio a um vendaval Força 8, já a imaginar uma travessia de 40+ horas e, em seguida, mais 20-hour de estrada pela Europa até Lincolnshire. Nesse momento, cai a ficha: por vezes, conciliar tradição e mundo moderno leva tempo. Mas as duas coisas podem, sim, entrar em harmonia. O Bentley Continental GT demonstra isso em cada quilómetro do caminho de volta.